目前日期文章:200409 (36)

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網路上一位朋友「永夜天」引用了元代陶宗儀《南村輟耕錄》卷三中關於「木乃伊」的故事。於是我們在網路上熱烈討論起來。其文曰:

「回回田地有年七八十歲老人,自願捨身濟眾者,絕不飲食,惟澡身啖蜜。經月,便溺皆蜜。既死,國人殮以石棺,仍滿用蜜浸,鐫志歲月於棺蓋,瘞之,俟百年啟封,則蜜劑也。凡人損折肢體,食匕許,立癒。雖彼中亦不多得。俗曰蜜人,番言木乃伊。」

按「木乃伊」又名「木蜜納亦」,為古敘利亞文Mumiya’i音譯,阿拉伯文作Mumiya,波斯文作Mumiya,可能源自於波斯文moom(蠟、蜂蠟、黃蠟),又作「無名異」(見《宋史.大食傳》、《嶺外代答》)、「木蜜納亦」 (見《回回藥方》)。

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季羨林先生在<談翻譯>一文中說:"倘若對一個外國的詩人,戲劇家或小說家真有興趣的話,就應該有勇氣去學他那一國的語言.倘若連這一點勇氣都沒有,就應該自己知趣走開,到應該去的地方去.不要在這裡越俎代庖,魚目混珠.我們只要有勇氣的人!" 我既不懂古埃及文,當然談不上翻譯古埃及情歌. 但我的藉口是,我翻譯的是Ezra Pound的譯文.

我第一次讀到古埃及的詩歌是在蒲慕洲老師的譯本<<尼羅河畔的文采--古埃及作品選>>中念到的幾段節譯:

野鵝在悲鳴,牠被陷阱困住

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似乎是一幅看了會感到幸福的名畫

背景是樹後透著溫馨的光芒

永康公園旁的回留餐廳

角落的小巷口懷著幽

象徵了環環相扣的迂迴街區

朝鮮青瓷的餐具間

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我一直認為皇帝身邊的傢伙
都是特務頭子
陳平不用說,史記有記載
劉邦塞給他一大筆黃金去搞敵後破壞
而且事後從不查帳
石奮是靠他老姐巴上皇帝的

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劉邦以前是個聒噪的人
現在是個聒噪的皇帝
見了部下總是乃翁乃翁罵罵咧咧
這點反而讓部下很窩心
因為只要看到劉邦"沉默"下來
絕對有不好的事發生

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趙利決定當匈奴人了
胡服騎射早有先例
沒什麼好羞恥的
而且他覺得匈奴男人很豪爽
女人很有勁
小人物的背叛

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十萬烏騅馬在北
十萬赤兔馬在南
十萬青鬃馬在東
十萬黃驃馬在西

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石奮突然發現地平線全是騎兵
陳平發覺事情不妙
心裡暗叫了聲:數到百!
反身策馬奔向後衛去指揮
石奮渾身熱血衝了起來
數到百...只能數到百...

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雪裡面充滿手指
凍斷的手指
未抱過女人的年青手指
曾插入陰戶的齷齪手指
已餵過孩子的粗糙手指
大漢士卒的手指

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石奮可以看得很遠很遠
直到高原邊際的老樹
老樹後面的老樹

也看得很近很近
直到老樹稍上的烏鴉

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地平線上出現幾點白影
雪中白馬
你心想,多難捕捉的意象
一瞬間,生命已被監視
充滿敵意的馬
一瞬間,眼睛已看不見

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[矢]

松與樺的精力
雁翎的靈氣
筆直的桿與浮動的羽毛
若不是沾血而代之以墨

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[堅]

石頭當然是硬的
但這只是普通人的感覺
他太熟悉"石"了
當"手"撿起石頭剎那
他就感覺軟硬不同

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他喜歡丟石頭
從小就喜歡丟石頭
丟向樹梢,丟向水塘
丟向天空
使盡全身力氣去丟

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陳平:護軍中尉,統帥羽林軍,護衛親征匈奴的皇帝劉邦.
劉邦:大漢皇帝,在生命中的倒數第五年,率32萬大軍北伐匈奴.
美人:白登山附近的村姑,姓名不詳.
冒頓:匈奴橖黎孤塗單于,弒父篡位,統一北亞草原後,率40萬騎兵南征.
煙肢:單于之妻,匈奴王后.
石奮:中涓官,為皇帝斟酒嘗毒的近臣,其姐為劉邦的妃子.

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謝冰瑩 (1906-2000)

竹內好 (1910-1977)

 

讀謝冰瑩的《我在日本》,意外地認識了竹內好。「謝樣」在〈當了俘虜的——竹內好〉中很生動地刻畫了青年竹內好的形象:

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圖說:

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旅行往往從回家之後才開始…那是我去韓國六天旅程的最後一個上午,一大早與同行的朋友們約好一起去「梨太院」瘋狂血拼。此處確是東西洋百貨薈萃之處,一家家人蔘藥材、手工藝品、特產食品的店舖令人眼花撩亂。我雖對購物沒什麼興趣,卻也買了人蔘薑糖、一隻紅銅懷錶和一組螺鈿漆器,然而我看了就買,並不殺價比較,這只花了我半小時(一方面也是阮囊羞澀之故)。正覺得不知如何消磨時間,驀然望見不遠的山坡上,層層疊疊的屋舍堅間露出一對高高的清真寺叫拜塔。微雨的初秋,霧染的白晝,灰青色的叫拜塔顯得冰涼、安靜。於是我硬拉著一位接待我們的韓國學弟東權先生,脫離了血拼的隊伍,前往朝見這所透著神秘感的清真寺。

其實台北大安森林公園旁也有一座清真寺,我平時坐公車通勤也時常經過,大概是因為建在開闊的地面上,少了一分隱約的美感,我並不覺得清真寺有何特殊。但漢城「梨太院」有點像台北天母,位在緩坡參差起伏的地區,也同樣被協防的美軍選為軍事機構的所在地,數十年的經營,綠草碧坡、老樹成蔭,漆黑的柏油路在漸層的房屋間蜿蜒,頗有圖畫佈局之美。我抬著頭只顧盯著叫拜塔一路走去,一鑽入山坡裡卻迷失在迂迴的巷弄之中,遠看十分高聳的塔樓也被窄巷兩旁的屋簷遮蔽,東權與我繞了半個多小時,好像進了迷宮。

因為考慮到回程的時間,怕耽誤了大家集合,東權滿頭大汗一直問路,卻因為巷道崎嶇,雖問了路也不易尋得正道,走著走著竟下坡回到了大街上,最後我們才發現原來錯過了一條小岔道,早已過門而不入。我們終於問對了人,迷宮一下子被破解了,五分鐘後穿過一條窄巷,如進了一座玄關,清真寺陡然聳立在面前。顧名思義,伊斯蘭教的清真寺最為樸實,沒有華麗雕飾,沒有燒香祭拜之處,只有幾何型的拱廊、門窗和醒目的圓頂、叫拜塔。東權與我並不了解伊斯蘭文化,只是靜靜地繞行清真寺一圈,達成了一時任性的行程,也調勻了爬坡疾走的呼吸。我忍不住從窗口窺伺正殿的禮拜室,結果當然只是看到空蕩蕩的幾根柱子,和面向麥加的淺淺壁龕,空無一物、唯有心中真主,每座清真寺都相同。

臨走前東權幫我在清真寺門口拍攝照片,按理說在清真寺也不該照相,因為任何個人的形象,都不是反對偶像崇拜的伊斯蘭文化所喜愛的。但是人的記憶如此薄弱,遠方的旅程又如此難得,我也只好做一回無聊觀光客了。觀光結束之後,旅行從回家之後才開始…為何漢城會有清真寺?這個問題我事後才想到。韓國可是距離伊斯蘭國度很遠很遠的國度,歷史上似乎缺乏交流,近現代也無移民往返。等我回到台北家中小小的書房後,我的書蟲癖又犯了,開始在書海中從阿拉伯「臥遊」到韓國。

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美好的畫面中
清代的鶴自有時尚打扮
羽翼的紋路、毛色的深淺

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縱然賞心悅目
這類松與石的關係並不正常
畫面上還烙著血色印章

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